Verhandelbare baskorrel groothandel kurkrubber kurkstof

In 2016 het Francisco Merlino, 'n omgewingschemikus aan die Universiteit van Florence, en meubelontwerper Gianpiero Tessitore Vegea gestig, 'n tegnologiemaatskappy wat weggooi-druiwereste na wynmaak, soos druiweskille, druiwepitte, ens., van Italiaanse wynkelders herwin. Die innoverende produksieproses word gebruik om "druiwepulpleer" te produseer wat 100% plantgebaseerd is, geen skadelike chemiese elemente gebruik nie en 'n leeragtige struktuur het. Daar moet egter op gelet word dat hoewel hierdie soort leer van herwinbare hulpbronne gemaak word, dit nie heeltemal kan afbreek nie, omdat 'n sekere hoeveelheid poliuretaan (PUD) by die voltooide materiaal gevoeg word.

 Volgens berekeninge kan vir elke 10 liter wyn wat geproduseer word, ongeveer 2,5 liter afval geproduseer word, en hierdie afval kan in 1 vierkante meter druiwepulpleer verwerk word. As mens die grootte van die wêreldwye rooiwynmark in ag neem, tel hierdie proses steeds as een van die belangrike vooruitgang in ekologies volhoubare produkte. In 2019 het die motorhandelsmerk Bentley aangekondig dat hulle Vegea gekies het vir die binnekant van hul nuwe modelle. Hierdie samewerking is 'n groot aanmoediging vir alle soortgelyke tegnologie-innovasiemaatskappye, want dit beteken dat volhoubare leer reeds in meer sleutelgebiede verbruik kan word, wat markgeleenthede in die veld oopmaak.

Pynappelblaarleer
Ananas Anam is 'n handelsmerk wat in Spanje begin het. Die stigter, Carmen Hijosa, was geskok deur die verskeie impakte van leerproduksie op die omgewing toe sy as 'n tekstielontwerpkonsultant in die Filippyne gewerk het. Sy het dus besluit om die plaaslike natuurlike hulpbronne in die Filippyne te kombineer om 'n meer volhoubare produk te ontwikkel. Volhoubare kledingmateriaal. Uiteindelik, geïnspireer deur die tradisionele handgeweefde materiale van die Filippyne, het sy weggegooide pynappelblare as grondstowwe gebruik. Deur die sellulosevesels wat van die blare gestroop is, te suiwer en dit in nie-geweefde materiale te verwerk, het sy 'n leer met 95% plantinhoud geskep. Die plaasvervanger is gepatenteer en Piatex genoem. Elke stuk standaard Piatex kan 480 stukke pynappelafvalblare (16 pynappels) verbruik.

Volgens ramings word meer as 27 miljoen ton pynappelblare elke jaar weggegooi. As hierdie afval gebruik kan word om leer te maak, sal 'n groot deel van die uitlatings van tradisionele leerproduksie beslis verminder word. In 2013 het Hijosa Ananas Anam Company gestig, wat saamwerk met fabrieke in die Filippyne en Spanje, sowel as die grootste pynappelplantgroep in die Filippyne, om Piatex-leer te kommersialiseer. Hierdie vennootskap bevoordeel meer as 700 Filippynse gesinne, wat hulle in staat stel om addisionele inkomste te verdien deur weggegooide pynappelblare te verskaf. Daarbenewens word die oorblywende plantreste na verwerking as kunsmis gebruik. Vandag word Piatex deur byna 3 000 handelsmerke in 80 lande gebruik, insluitend Nike, H&M, Hugo Boss, Hilton, ens.

blaarleer
Plantaardige leer gemaak van teakhout, piesangblare en palmblare word ook vinnig gewilder. Blaarleer het nie net die eienskappe van ligte gewig, hoë elastisiteit, sterk duursaamheid en bioafbreekbaarheid nie, maar het ook 'n baie spesiale voordeel, naamlik dat die unieke vorm en tekstuur van elke blaar op die leer sal verskyn, wat elke gebruiker sal maak. Boekomslae, beursies en handsakke gemaak van blaarleer is unieke produkte wat die enigstes in die wêreld is.

Benewens die voorkoming van besoedeling, is verskeie blaarvelle ook baie voordelig om inkomste vir klein gemeenskappe te genereer. Omdat die materiaalbron van hierdie leer gevalle blare in die woud is, kan volhoubare modehandelsmerke met ekonomies agtergeblewe gebiede saamwerk, gemeenskapsinwoners huur om aktief bome plaaslik te plant, "grondstowwe" te kweek, en dan gevalle blare te versamel en voorlopige verwerking uit te voer om te bereik. Die wen-wen-situasie van toenemende koolstofputte, toenemende inkomste en die versekering van 'n stabiele voorraad grondstowwe kan in die modebedryf "as jy ryk wil word, plant eers bome" genoem word.

sampioenleer

Sampioenleer is ook een van die warmste "veganistiese leersoorte" op die oomblik. Sampioenmiselium is 'n meersellulêre natuurlike vesel wat gemaak word van die wortelstruktuur van swamme en sampioene. Dit is sterk en maklik afgebreek, en die tekstuur daarvan het baie ooreenkomste met leer. Nie net dit nie, want sampioene groei vinnig en "terloops" en is baie goed om by die omgewing aan te pas, beteken dit dat produkontwerpers die sampioene direk kan "aanpas" deur hul dikte, sterkte, tekstuur, buigsaamheid en ander eienskappe aan te pas. Skep die materiaalvorm wat jy benodig, waardeur die verbruik van baie energie wat deur tradisionele veeteelt benodig word, vermy word en die doeltreffendheid van leerproduksie verbeter word.

Tans word die toonaangewende sampioenleerhandelsmerk op die gebied van sampioenleer Mylo genoem, wat ontwikkel is deur Bolt Threads, 'n biotegnologie-aanvangsmaatskappy met hoofkwartier in San Francisco, VSA. Volgens relevante inligting kan die maatskappy die miselium wat in die natuurlike omgewing gekweek word, so akkuraat as moontlik binnenshuis reproduseer. Na die oes van die miselium kan vervaardigers ook sagte sure, alkohole en kleurstowwe gebruik om die sampioenleer te reliëf om slang- of krokodilvel na te boots. Tans het internasionale handelsmerke soos Adidas, Stella McCartney, Lululemon en Kering begin om met Mylo saam te werk om sampioenleerklereprodukte te vervaardig.

klapperleer

Die stigters van die Indië-gebaseerde ateljee Milai, Zuzana Gombosova en Susmith Suseelan, werk aan die skep van volhoubare alternatiewe uit kokosneute. Hulle het saamgewerk met 'n kokosneutverwerkingsfabriek in Suid-Indië om weggegooide kokosneutwater en kokosneutskil te versamel. Deur 'n reeks prosesse soos sterilisasie, fermentasie, raffinering en gietwerk, is die kokosneut uiteindelik in leeragtige bykomstighede omskep. Hierdie leer is nie net waterdig nie, maar verander ook van kleur mettertyd, wat die produk 'n wonderlike visuele aantrekkingskrag gee.

Interessant genoeg het die twee stigters aanvanklik nie gedink dat hulle leer van kokosneute kon maak nie, maar soos hulle aanhou probeer het, het hulle geleidelik ontdek dat die eksperimentele produk op hul hande baie soos 'n soort leer gelyk het. Nadat hulle besef het dat die materiaal ooreenkomste met leer gehad het, het hulle die eienskappe van kokosneut in hierdie verband verder begin verken en voortgegaan om ander komplementêre eienskappe soos sterkte, buigsaamheid, verwerkingstegnologie en materiaalbeskikbaarheid te bestudeer om dit so na as moontlik aan die regte ding te maak. Dit kan baie mense 'n openbaring gee, dit wil sê, volhoubare ontwerp begin nie net vanuit die perspektief van bestaande produkte nie. Soms kan die fokus op materiaalontwerp ook aansienlike winste oplewer.

Daar is baie interessante soorte volhoubare leer, soos kaktusleer, appelleer, basleer, brandnetelleer, en selfs "biovervaardigde leer" wat direk van stamsel-ingenieurswese gemaak word, ens.